Невероятные жизненные совпадения или многолетний труд? Великими модельерами рождаются или становятся после долгих и упорных попыток? На мировой подиум модельеры попадали абсолютно разными способами. Как им это удалось?

Мир глянца

Мы слышали о разнообразных примерах, когда представители шоу-бизнеса, киноиндустрии и даже музыки становились дизайнерами. Певица Дженнифер Лопез выпустила свою линию одежды и духов, скучающие сестры Хилтон создали собственный дом моды. Возможно, в профессиональных кругах к певцам и кинозвездам, которые взялись за создание одежды, относятся не столь серьезно, но, тем не менее, их продукция пользуется успехом, и они продолжают творить. Неужели, однажды попав в мир глянца, все двери в мир моды открываются? Мода и глянец - являются ли они синонимами?

Известный дизайнер Джон Гальяно был уверен, что гламурный журнал поможет ему выпустить коллекцию. Оказалось, что это не так уж и просто.

Фото. Джон Гальяно, дизайнер.

Обратная сторона гламура

Хуан Карлос Антонис Гальяно родился в Гибралтаре, в 1960 году. Уехал в Англию, как многие соотечественники, где окончил престижнейшую школу живописи и дизайна в Сент-Мартинсе. Затем, выпускник с таким шикарным дипломом решил попытать счастье в Нью-Йорке. Гальяно уже с детства мечтал попасть в мир модной индустрии, где существует невероятная конкуренция. После долгих поисков, он устроился иллюстратором в известном модном журнале. Казалось, это и есть достижение цели. Мир гламура, звезд и глянца, был обязан открыть художнику все двери к мировому подиуму. Знакомства со сливками шоу-бизнеса и индустрии моды могли бы помочь Гальяно стать именитым дизайнером. Но этого не произошло.

Вскоре, Хуан Карлос понял, что он находится в абсолютно другой реальности. Он почувствовал эту тонкую грань между истинным искусством и пышным пиаром, который направлен на рекламу для потребителей. Экстравагантный и неподражаемый автор не хотел быть оформителем. Ему было скучно обрисовывать чужие работы, верстать фотографии с модных показов и быть той обратной стороной, которая лишь наблюдает творящееся на мировых показах издалека. Вскоре Гальяно уволился. Романтичный Хуан Антонис решил махнуть рукой на пафосный журнал, и уехал в Париж, буквально без гроша за душой, как в лучших традициях классических романов позапрошлого века.

Он сумел очаровать публику своей индивидуальностью и вскоре стал любимчиком в богемных парижских кругах. Тем не менее, дела шли не гладко: выпуская коллекцию за коллекцией, Джон не мог окупить внушительные затраты и не был признан как модельер. Однако парижская жизнь открыла для автора много нового: он отошел от канонов моды, знакомых ему из работы в глянцевом издании, и начал трудиться над более оригинальной коллекцией, ориентируясь лишь на собственный вкус.

И тут, конечно же, на помощь пришли старые нью-йоркские связи. Сперва, поп-дива той поры Дайна Росс посетила один из открывшихся в Лондоне бутиков Джона и прикупила себе маленькую деталь - жилетку от Гальяно, в которой появилась на светском рауте. Это моментально привлекло внимание к художнику, и в начале девяностых о нем стали говорить. Затем, три года спустя, Гальяно выручила сама "акула" моды - Кейт Мосс, которая согласилась бесплатно продефилировать на его показе.

С тех пор его руки были развязаны, и у него появилась возможность творить. Тогда он установил свои правила, которые шли наперекор гламурным условностям. Например, когда в середине девяностых была мода на деконструктивизм с соответствующими бесформенными и серыми платьями на тощих фигурах моделей, Гальяно предложил свою коллекцию всего из семнадцати нарядов, где акцент ставился на вечернюю, дорогую и несколько вычурную роскошь. Показ прошел в загадочном заброшенном особняке. Именно Гальяно вернул в эпоху героинового шика моду на престиж истинной женственности.

Фото. Модель из коллекции Джанни Версаче, Haute Couture, весна-лето 1996.

Золотые руки

Ни для кого не секрет, что модельер, настоящий модельер, должен в первую очередь уметь шить. Знать структуру костюма, как свои пять пальцев. Понимать, как ложится тот или иной материал на тело, и уже заранее представлять себе, глядя на бесформенный лоскут ткани, как он будет смотреться на фигуре. Лишь тогда можно позволить себе оригинальность творческого подхода. Шитье и выкройка - это основа, букварь. К примеру, Поль Смит работал в молодости портным, который отшивал костюмы на заказ, а Гуччио Гуччи создавал своими руками не только платья, но и кожаные ремни, сумки и чемоданы.

Тем не менее, не каждый закройщик может стать прославленным Кутюрье. Но если есть навыки, умения, а главное - желание, чего же не хватает портному, чтобы превратиться в модного дизайнера?

История Версаче показывает, что мало иметь искусные руки. Чтобы покорить мир моды, необходимо ловить любую возможность, чтобы побольше узнать о современных тенденциях.Джанни Версаче из маленькой итальянской деревушки не останавливался ни перед чем.

Фото. Джанни Версаче, дизайнер.

Сын портнихи

В провинциальном городке Реджио Де Калабри на юге Италии в 1946 году родился Джанни Версаче. Он был младшим сыном скромной портнихи Франчески, которая владела крохотным ателье. Как любая южно-итальянская трепетная и заботливая мать, Франческа Версаче сама следила за ребенком, не доверяя его детскому садику или няне. Поэтому Джанни буквально вырос в ее маленькой швейной мастерской, наблюдая за ловкими руками матери, драпирующими ткань на теле богатых клиенток. В самом юном возрасте в мальчике зародилось желание шить. Он мечтал стать маминым помощником - закройщиком или швеей, и суметь так же ловко превращать любую даму в изысканную красавицу. Джанни внимательно следил за тем, как ткань падает на женские формы, как под умелыми пальцами матери внезапно подчеркиваются достоинства, исчезают недостатки, и создается образ.

Окончив школу, Джанни начал помогать своей матери. Как только у него появлялась некоторая сумма денег, он уезжал за границу - в Лондон или Париж, чтобы одним глазком посмотреть на мир высокой моды. Версаче бродил по чужим и холодным мегаполисам, обращая внимание на одежду женщин. Как они сочетают цвета? Какие тенденции охватывают "большой" мир за пределами маленькой итальянской провинции?

Фото. Модель из коллекции Джанни Версаче, Haute Couture, осень-зима 1995.

Домой Джанни возвращался вдохновленным и полным актуальных идей. Благодаря этим знаниям, приобретенным в путешествиях, о маленьком семейном ателье заговорил весь Реджио Де Каллабри - ходили слухи, что там работает гениальный мастер.

И вот однажды, в мастерскую позвонил один богатый миланский бизнесмен, который услышал о невероятном портном с юга. Мужчина предложил Джанни финансовую поддержку, чтобы художник реализовал себя и выпустил коллекцию. С этого момента весь мир, начиная с Милана, узнал о Джанни Версаче. Сперва он сотрудничал с такими домами, как Genny Callaghan и Complice, а спустя семь лет он открыл свой собственный дом моды, с эмблемой медузы - как древнегреческий символ женского гипноза.

Одно из изобретений Версаче, которое коснулось всей модной индустрии, был контракт с моделями. Именно Джанни ввел правило заключать договор с самой подходящей личностью, которая должна стать лицом фирмы. Клаудиу Шиффер и Синди Кроуфорд создал сам мастер, однажды предложив им сыграть роль женского идеала дома Версаче. Однако сам Джанни не скрывал, что к женщинам он относился только как вдохновительницам - у него была гомосексуальная связь. В 1997 году сумасшедший любовник в порыве ревности застрелил художника, а затем покончил с собой.

Фото. Модель из коллекции Benetton, весна-лето 1997.

Свежее мышление

За тысячелетия существования костюма идеи кроя, цвета, фактуры и материала успели перемениться бессчетное количество раз. Сегодня, мы наблюдаем одновременно возвращение национального этнического наряда и моды пятилетней давности. К этому богатому ассортименту не устают присоединяться новые художники, предлагающие оригинальные детали, которых мы не знали прежде. В XXI веке дизайнеры начали пользоваться даже микрочипами и электропроводками, не говоря уже про винил и пластик.

Итак, для того, чтобы стать дизайнером, необходимо нестандартное мышление. Предложив нечто оригинальное, автор может ожидать два сценария развития событий: либо его сочтут безвкусным, либо он введет свою идею в высокую моду и прославится. Оказывается, можно встать на дизайнерский путь, придумав нечто менее радикальное, чем вышеупомянутые микрочипы: семейство Беннетон однажды просто создало коллекцию очень яркой одежды в ту пору, когда модой правил черный и серый цвет.

Фото. Семья Беннетон.

История одного свитера

Мать с четырьмя детьми овдовела во Второй Мировой войне, и семья Беннетон стала нищей. Чтобы прокормить детей, мать распродавала семейное имущество - ради хлеба был продан даже велосипед и аккордеон. В поисках возможности заработать старший брат Лучано купил вязальный аппарат. Дети планировали изготавливать на нем носки и шарфы, чтобы торговать ими на рынке. Однажды младшая сестра Джулия связала на машинке чудный салатовый свитер для брата Лучано. Один из соседей по кварталу заметил, как юноша разгуливает в уникальной вещице, и обратился к семейству Беннетон с заказом: связать ему такой же, только небесно-голубой.

В те годы, а речь идет о пятидесятых, в Италии невозможно было найти ничего подобного в магазинах: теплая зимняя одежда, предложенная на прилавках, была только в серых, бежевых и черных тонах. Cоседи начали обращаться с заказами: окружающие заметили, как оригинально смотрятся сочные шерстяные изделия. Вскоре вся семья трудилась над многочисленными пуловерами, кардиганами и водолазками всех цветов радуги.

Фото. Модель из коллекции Benetton, весна-лето 1997.

Успех не заставил себя ждать, и в 1956 году семейный бизнес превратился в независимую маленькую компанию, где работали нанятые вязальщики на нескольких вязальных аппаратах. Братья стали продавать по двадцать свитеров в неделю. Десять лет спустя, старший Беннетон зарегистрировал одноименную фирму и выпустил коллекцию под названием "Очень мило" (Tres Jolie).

Уникальность компании заключалась в том, что основная идея абсолютно нового для мира каждодневной одежды продукта базировалась, в первую очередь, на цвете. Вполне обычные модели посредственного кроя отличались лишь тем, что их оттенок был неповторим. Вскоре Беннетоны начали открывать свои магазинчики. В 1969 году во владении семейства уже было пятьсот бутиков для среднего класса, с уникальным дизайном витрины, униформой продавцов, яркими стенами и потолками.

Сегодня семья обладает более 8000 магазинами во всех странах мира. Конечно, марка не попала в мир высокой моды и не стала претендовать на эксклюзивность и шик. Но, тем не менее, маленькая революция совершилась: именно благодаря "Беннетону" появились яркие магазины одежды, ориентированные на модного покупателя со средним доходом, который успешен и молод.

Фото. Кензо Такада, дизайнер.

Настойчивость и труд

Как мы уже успели выяснить, модельером может стать любой желающий. И окончивший именитый институт моды Джон Гальяно, и простой портной из деревни - Джанни Версаче, и даже нищая девушка Джулия Беннетон, которая вязала свитера для любимых братьев. Но удача, как правило, не навещает тех, кто ждет ее, сложа руки. Если мечта зародилась в детстве, то стремление поможет ее осуществить.

Кензо Такада долго шел к своей цели, пренебрегая строгими правилами традиционного японского общества и рискуя остаться без крова над головой. Именно упорство и целеустремленность, проявленные со школьной скамьи, позволили ему создать собственный дом моды.

Разрисовывая кимоно

У владельца традиционного японского чайного домика было пятеро детей. Младшим был Такада, который родился в 1939 году. В маленькой рыбацкой деревушке в провинции Хиого не было никакого будущего. Увидев однажды модные фотографии в журнале, Такада принялся перерисовывать их. Его школьные тетради были полны эскизов к нарядам - традиционным японским и современным западным. Мальчик загорелся идеей шитья, создания театральных кимоно для театра кабуки.

Фото. Модель из коллекции Kenzo, весна-лето 2008.

Япония известна своим консервативным обществом, строго разбитым на классы: не пристало сыну хозяина чайной заниматься искусством. Сын прилежно учился в школе и ожидал скромного будущего в чайном доме, обслуживая гостей. И вот однажды настал момент, когда семейство будущего модельера посетила удача: старшая сестра поступила в старейшую школу портных-дизайнеров Бунка Гакуен, а финансовые возможности позволили отправить школьного выпускника Такаду в университет Кобе Гаибо. Родители выбрали для юноши факультет английской литературы и не хотели слышать никаких возражений.

Свежеиспеченный студент учился днем, а по вечерам подрабатывал моляром за семь долларов в месяц. Художник не выдерживал скучных занятий. На протяжении первого семестра его успеваемость упала, и на грани отчисления, Такада бросил университет. За спиной родителей, он поехал в Токио сдавать вступительные экзамены в тот самый колледж Бунка Гакуен, где училась его сестра. Произошло невероятное: талантливейший Такада поступил, несмотря на то, что за все столетия существования школы костюма на учебу принимали исключительно девушек...

Кензо был настроен только на свою дизайнерскую сферу. Когда понадобилась временная студенческая подработка ради карманных расходов, Такада устроился в крупный токийский универмаг на должность швеи, корректирующего костюмы клиентов. Через год он немного сменил род занятий - стал манекенщиком для модных журналов. Как истинный японец, Такада покорно слушался своего учителя и относился к нему как к сенсею-наставнику. Именно господин Коинке настоял на том, чтобы юный ученик бросил все и отправился в Париж.

Фото. Модели из коллекции Kenzo, весна-лето 2007.

В то же время, в жизни Кензо произошла неожиданная ситуация: дом, в котором он жил, правительство решило снести, выплатив жильцам гигантскую денежную компенсацию. Несмотря на потерю крова, Кензо был рад случаю: деньги, выделенные государством, позволяли ему начать новую жизнь! Так, двадцатичетырехлетний Такада решил отправиться во Францию и обосноваться в столице моды.

Его жизнь стала абсолютно другой: сын хозяина чайной, выходец из рыбацкой деревни, снял себе комнату на самом Монмартре и начал посещать показы Ив Сен Лорана, Кристиана Диора и Шанель. Накопив достаточно денег, Кензо устроил свой первый показ, где фигурировали, в основном, модели подобные японскому кимоно. Это вызвало негодование - почему мастер предложил всего лишь национальный костюм?

Тем не менее, за критикой последовал и успех: в мире высокой моды появилась новая структура кроя - объемная, свободная, халатообразная одежда, которая была неизвестна ранее. Кензо был первым, кто предложил не обтягивать силуэт, а отнестись к костюму как к подарочной упаковке - само кимоно должно иметь художественную ценность, не придавая значения формам тела модели. Первый бутик на площади Виктуар начал пользоваться ошеломляющим успехом. Затем был открыт дом моды, и Кензо покорил весь мир.

Рецепт успеха

Три кита, на котором стоит успех, это упорство, талант и неподражаемость. Оказывается, у каждого, кто любит моду, есть свой шанс ее создавать. Пути в этот мир разнообразны: некоторые учатся годами, другие - сразу начинают работать, брать заказы и шить. Если у вас есть мечта, то возможно, стоит бросить вызов фортуне, не останавливаясь ни перед чем!

28 июля легендарной издательнице исполнилось бы 100 лет! 

Энне Бурда была величайшим издателем прошлого столетия, добившимся грандиозных успехов в деловой нише, занятой мужчинами. Она является "иконой 20-го века", "королевой платьев", "немецкой женщиной, совершившей экономическое чудо". Своим блистательным взлетом от дочери железнодорожника до издателя самого крупного в мире журнала мод она доказала, что "чудеса осуществимы". 28 июля 2009 года основательнице "Бурда Моден" исполнилось бы 100 лет.

Она была страстной женщиной. Красивой и темпераментной, волевой и смелой - и не только потому, что родилась под знаком Льва. У нее появилась идея века, которая покорила весь мир: творить моду своими руками. Миллионам женщин в послевоенной Германии она помогла заново осознать себя и обрести уверенность в себе. Миллионам женщин в Советском Союзе она помогла одеваться модно и красиво. В 1987 г. выходит в свет первое издание Burda Moden на русском языке: перестройке дается старт...

Энне Бурда с первым выпуском Burda Moden на русском языке. 8 марта 1987 перестройка началась...

Жизнь Энне Бурда (1909 – 2005) это часть немецкой истории. Энне Бурда родилась в кайзеровской империи, жила в скромных условиях в маленьком городке на юге Германии, она застала Первую мировую войну, Веймарскую республику и Третий Рейх. Выйдя замуж за перспективного владельца типографии и издателя, доктора Франца Бурда и, родив троих сыновей, Энне Бурда в 1949 г. в возрасте 40 лет основывает собственное издательство мод. Она живет во время экономического чуда. С железной волей и бурной энергией, вкладывая огромное количество труда, Энне Бурда создает из небольшого журнала выкроек империю моды. Сегодня ее журнал Burda Moden продается в 120 странах мира.

В 1987 году она достигает пика своей карьеры: Burda Moden - первый зарубежный журнал, появившийся в Советском Союзе. Портрет Энне Бурда и первой леди СССР Раисы Горбачевой обошел весь мир. Для своей семьи Энне Бурда была родоначальницей, для миллионов женщин во всем мире - примером. Изысканно, с верой в себя, волей и прилежанием она боролась за свои идеалы. Мы и сегодня можем многому научиться у Энне Бурда.

История успеха ее издательства неразрывно связана с идеей, сделать женщин красивыми и тем самым помочь им обрести чувство собственного достоинства. Энне Бурда это удалось. Причем она сделала акцент на выкройках, которые идеально сидели по фигуре, модно выглядели и были удобны в носке. Знаменитые выкройки Burda Moden давали вдохновение женщинам во всем мире, для которых шитье было хобби.

Обязательно посмотрите на следующей странице фоторяд к статье. Это уникальные кадры из жизни Энне Бурда, сохранившиеся в архивам Hubert Burda Media.